10 помилок, які ви робите при ремонті велосипеда.

Кілька неправильно виконаних операцій, що згодом можуть коштувати вам часу та грошей.

 

 Майте на увазі: нам знадобляться деякі специфічні велосипедні інструменти

Хочете лагодити свого сталевого коня самостійно, але хвилюєтесь, що ваші "золоті" руки перетворять його на купу металобрухту? Уважно прочитавши нашу статтю, ви зможете уникнути багатьох неприємностей.

Інструмент, який треба мати:

- Спицний ключ

- Рідке мастило та консистентна змазка

- Шестигранники на 3, 4 та 5мм.

- Витискач для ланцюга та калібр для перевірки ступеня зносу

- Насос та манометр

- Динамометрична викрутка

- Гайковий ключ

1. Не перетягуйте гвинти малого діаметру.

(підпис під фото: Будьте обережні з невеличкими гвинтами - вони не потребують прикладання великого зусилля. Якщо є можливість - використовуйте диамометричну викрутку)

В епоху лайтових карбонових запчастин та титанових болтиків, на які навіть дихати страшно, є сенс відповідально віднестись до правильного вибору моменту затяжки кріплення.

Віднесіться до покупки динамометричної викрутки як до інвестиції, бо цей інструмент убереже ваші коштовні карбонові рулі, підсиділки, виноси та шатуни. Стандартний момент затяжки таких виробів 10Нм (що зовсім небагато) та 5Нм (що ще менше).

Завжди змащуйте різьбу на болтах, змащуйте проставочні шайби, змащуйте бонки.

Надавайте перевагу інструментам з короткими ручками, не використовуйте подовжувачів плеча. І не крутіть болти аж до болю в долонях - так ви точно щось зламаєте.

2. Затягуйте рульову колонку правильно

 

Розбовтана рульова негативно впливає на поводженя при їзді всього велосипеду цілком. Навчіться правильно її регулювати.

Дійзнайтесь яку роль в конструкції велосипеда грає рульова колонка і навчіться правильно її налаштовувати.

Ніколи не затягуйте верхній болт, попередньо не послабивши болти виноса - ви пошкодите або кришку рульової, або якір рульової, впресований в шток вилки. В найкращому випадку ви просто витягнете "ромашку" зі штоку.

Якщо така біда все ж трапилася - запресуйте якір назад в шток вилки (найкращий результат буде при використанні спецінструменту). Майте на увазі - шток вилки повинен бути коротшим на 5мм від верхньої частини виносу для того, щоб кришка рульової правильно виконувала свої функції.

 Болт на рульовій затягується таким чином, щоб трохи стягнути її чашки, прибравши люфти. Руль повинен обертатися вільно, без ривків.

3. Не виправляйте колесо виключно методом натягування спиць.

 

Якщо ви самостійно займаєтесь виправленням вісімок - зауважте, що підтягуючи спиці їх легко перетягнути.

Розповсюджена похибка новачка - виправляти колесо, не розуміючи суті процесу і ступеню тяжкості наслідків. Звичайно, найкращий спосіб отримати знання та навички - це зробити все самостійно, ми тільки закликаємо вас попередньо отримати якомога більше теоретичних знань.

В першу чергу вам треба прибрати горизонтальне биття ободу.

Пам'ятайте, що один оберт ніпеля з лівої частини ободу (non-drive side) впливає на нього вдвічі більше ніж один оберт з правої сторони (drive-side).

Тому щоб витримати однакову силу натягу спиць з обох боків, тягнучи ніппелі однієї сторони, треба пропорційно відпускати ніппелі другої.

Якщо ніпелі почали деформуватись - ви перетягнули спиці. 

4. Не ігноруйте маркери критичного зносу обода.

 

 Нагадування для тих, хто користується ободними гальмами перевіряйте ступінь зносу обода. Для цього на більшості коліс наносяться спеціальні позначки. 

Наслідки халатного відношення до стану обода можуть бути катастрофічними у прямомку розумінні цього слова.

Більшість виробників ставлять на ободи візуальну і тактильну позначку - вузьку проточку, що йде вздовж всієї окружності гальмівної поверхні колеса, або невеличкі круглі виїмки, просвердлені в певних місцях тієї ж гальмівної поверхні і, зазвичай, позначені наклеками на ободі. Знайдіть їх і перевіряйте час від часу: щойно вони зникнуть - це означає термінову необхідність заміни ободу.

Ще одна ознака зношеності - чітко виражене зменшення товщини ободу (протерті колодками канавки). У випадку відсутності індикаторів зношеності, виміряти товщину стінки ободу можна за допомогою двох спиць. Притуліть їх з протилежних боків однієї стінки і виміряйте штангенциркулем відстань між різьбами. Кожна спиця має 2 міліметра різьби, тому якщо ми отримуємо 5 міліметрів при замірі, значить маємо 1 міліметр товщини ободу. Все, що менше одного міліметру повинно бути замінене.

5. Не постпішайте, не робіть різких рухів і використовуйте рукавички для захисту рук.

 

 Не знімайте праву педаль, тиснучи в бік передніх зірок. 

Не прикладайте надмірних зусиль до кріплень та інструменту - ви можете отримати травми.

Завжди дивіться де знаходяться ваші руки по відношенню до трансмісії велосипеда, слідкуйте за їх траекторією при відкручуванні чи закручуванні деталей: інструмент може зісковзнути з шліца чи різба раптово піддатися.

Знімаючи затягнуті педалі або шатуни, (як це показано вище на фото), завжди ставте ланцюг на велику зірку, накриваючи її зуби, щоб не отримати болючих порізів і неприємних ушкоджень.

Використовуйте захисні рукавиці, або, в крайньому випадку, звичайні велосипедні.

Не спішіть. Намагайтеся працювати інструментом "від себе" тільки за допомогою сили рук, не треба тиснути на інструмент вагою тіла.

6. Не забувайте про підсидільний штир.

 

Тримайте підсиділ в рамі змащеним. Для карбону використовуйте спеціалізоване мастило.

Не залишайте підсиділку в рамі назавжди. ("Назавжди" означає 3-6 місяців).

Застрягла підсиділка не дасть виставити правильну висоту сідла, а для того, щоб продати комусь велосипед, в найкращому випадку вам доведеться сплатити послуги майстерні.

Навіть якщо на штир була нанесена консистентна змазка, з часом вона зникає або змивається. А через те, що герметично закрити цей вузол велосипеда нереально, між поверхнями рами та підсиділа розвивається звичайна, або електрохімічна корозія.

Ця біда не оминає навіть тих власників велосипедів, у кого і рама і підсиділка карбонові - використовуйте спеціальну монтажну пасту, наприклад, від "Finish Line" чи "Pace".

7. Не прикручуйте педалі насуху, не затягуйте насмерть.

 

 Змащуйте різьбу на педалях перед установкою.

 Медичний факт: незмащені педалі, затягнуті від душі великим ключем, спричиняють великий головний біль їх власнику трохи згодом, коли їх потрібно скрутити з шатунів.

Корозія "прихоплює" різьбу педалі до різьби шатуна, "з'їдає" її, роблячи тоншою та крихкою. Навіть якщо вийде зрушити з місця таке різьбове з'єднання - це може завдати непоправної шкоди педалям.

Наша порада: більше змазки, контролюйте силу затяжки (не більше 30Н/м), періодично знімайте педалі.

8. Не ігноруйте перевірок тиску в покришках.

Пересування на напівспущених шинах може спричинити тридцять три нещастя, не кажучи вже про те, що це суттєво вас уповільнює.

Перед виїздом завжди перевіряйте покришки: тонкостінні камери за добу втрачають від 5 до 20 PSI тиску. Помпувати покришку краще напольним насосом з вивіреним манометром.

Вкачавши необхідний тиск, спробуйте тактильно запам'ятати жорсткість покришки - це допоможе вам, коли будете клеїти латки на узбіччі чи в лісі.

9. Не катайте з незатягнутим ексцентриком.

 Перевіряйте і дотягуйте ексцентрики коліс. Їзда на велосипеді з незафіксованими осями коліс надзвичайно небезпечна.

 Поширеною помилкою є ставлення до ексцентрика як до гвинта з гайкою. Не намагайтесь прикрутити колесо просто обертаючи важіль ексцентрика за годинниковою стрілкою.

(Щоб заплутати ситуацію ще більше - скажемо, що деякі антивандальні ексцентрики "DT skewers" мають механізм захисту від крадіжок, і він працює саме таким вищезазначеним способом).

Пам'ятайте, що есцентрик - це не гайки, і злодію для того, щоб зняти колесо не потрібен рожковий ключ - тож затискайте ексцентрик якомога сильніше і не полегшуйте їм життя.

10. Не катайте з пошкодженим, чи неправильно встановленим ланцюгом.

 

Стережіться пошкодження ланок ланцюга.

В процесі зборки велосипеда, деякі виробники (і веломеханіки також) грішать халатним відношенням до правильного з'єднання ланцюга. Вставивши пін так-сяк, вони залишають все як є в надії, що велосипед буде експлуатувати не спортсмен, і ланцюг не буде нести великих навантажень. Це значно вкорочує строк служби цієї запчастини до критичної поломки.

Зламаний ланцюг, що показаний на фото вище, стовідсотково призводить до виходу з ладу всієї трансмісії і, можливо, до травми велосипедиста.

Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до ланцюга, або використовуйте універсальний з'єднувальний замок.

Також дуже важливо слідкувати за ступенем розтягнення ланцюга, що призводить до швидкого зносу передніх зірочок та касети. Використовуйте спеціальний інструмент-калібр, або міняйте ланцюг кожні 3-4 тис.км (цифри наведені для шосе, для МТБ цей термін можна зменшити вдвічі).